Pomieszczenia mokre i płytki? Sika® ma niezawodny sposób!

Hydroizolacja na nieszczelnościPłytki ceramiczne nie tworzą szczelnej okładziny, dlatego konieczna jest właściwie dobrana hydroizolacja. Każde miejsce poddane bezpośredniemu działaniu wody wymaga wykonania izolacji wodoszczelnej. Czy to okolice kranów, brodzika, wanny, czy po prostu podłoga. W takiej sytuacji sprawdzają się produkty firmy Sika, w tym przypadku płynna membrana hydroizolacyjna Sikalastic®-220 W. Jednoskładnikowa, na bazie wodorozcieńczalnej żywicy wiąże szybko i zamyka rysy podłoża tworząc szczelną warstwę izolacji. Można ja stosować na betonie, tynkach cementowych i gipsowych, płytach i bloczkach gipsowych, suchych jastrychach czy starych płytkach ceramicznych. Tam, gdzie woda może zalegać długo warto sięgnąć po zaprawy cementowe Sikalastic®-152 lub Sikalastic®-1K. Wzmacniane włóknami i modyfikowane polimerami tworzą elastyczną hydroizolację nawet w ekstremalnych warunkach. Sprawdzają się na balkonach i tarasach, w zbiornikach, basenach, można je nanosić na wilgotne podłoża i stosować na powierzchniach pionowych. Oferują dobrą przyczepność na betonie, zaprawach cementowych, kamieniu i cegłach.W miejscach wilgotnych gdzie skrapla się para wodna stosuje się np. okładziny z płytek lub odpowiednie farby. Bardzo ważne jest właściwe wykonanie izolacji, a wcześniej przygotowanie podłoża. Zaprawa czy zagruntowanie powierzchni pozwoli ją wyrównać i nadać odpowiednie spadki. Należy pamiętać o detalach i styku ścian z podłogą, gdzie spływa woda. Do uszczelniania takich newralgicznych miejsc służy taśma Sika® SealTape F osadzana w warstwie izolacji. Pora na wybór klejuNa zaizolowanym podłożu można już układać płytki, korzystając z dobrze dobranego kleju, jak SikaCeram®-253 Flex (klasa C2TES1). Nadaje się do powierzchni pionowych (nie spływa) i poziomych. Odkształcalny i z wydłużonym czasem otwartym doskonale wiąże wszystkie rodzaje płytek, jest wykorzystywany do posadzek przemysłowych lub obciążonych dużym natężeniem ruchu, na elewacjach, w basenach, na balkonach i tarasach. Nie straszne mu punktowe przyklejanie paneli izolacyjnych ze styropianu, pianki poliuretanowej, wełny mineralnej lub szklanej.Z kolei odporny na wodę i warunki atmosferyczne klej SikaCeram®-213 Extra (klasa C2TE) do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych sprawdza się przy płytkach ceramicznych o wysokiej i niskiej nasiąkliwości. Świetnie radzi sobie też z ciągnionymi, glinianymi i o słabej przyczepności. Nadaje się do ścian i podłóg, także z ogrzewaniem podłogowym. Można nim kleić nowe płytki do starych, wyrównuje też powierzchnie do 10 mm. Spoinowanie i uszczelnianieSikaCeram®-663 Flex Grout przyda się do spoinowania po ułożeniu płytek. To cementowa zaprawa odporna na ścieranie i zalewanie, do wypełniania fug o szerokości od 1 do 7 mm. Jej zalety to także odporność na promieniowanie UV i mrozoodporność. Oferowana w wielu kolorach dodatkowo hamuje rozwój pleśni, bakterii i grzybów. Łatwo nią spoinować płytki ceramiczne, gliniane, gresy porcelanowe czy szklane mozaiki we wnętrzach i na zewnątrz.Finał prac to wypełnienie miejsc newralgicznych – np. styków wanny, umywalki czy muszli z płytkami. Solidnym rozwiązaniem są uszczelniacze silikonowe do zastosowań sanitarnych, np. Sikasil® CiSika® Sanisil®. W obu produktach uzyskuje się dobrą przyczepnością do różnych podłoży, a także długotrwałą odporność na pleśń i grzyby. Szeroka gama kolorów pozwoli dobrać je pod kolor płytek. Zanim zaczniemy układać płytki na ścianie, musimy przygotować podłoże – musi być zwarte i nośne. Usuwamy więc wszystkie luźne fragmenty i oczyszczamy z kurzu. Jak położyć płytki na ścianie – krok po krokuRozmieszczenie płytek. Zacznijmy od zaplanowania ułożenia płytek na ścianie, dobrze jest ułożyć je na sucho. W najbardziej reprezentacyjnych miejscach powinny znaleźć się całe płytki. Natomiast docinki starajmy się ukryć np. w zakamarkach lub pod meblami. Jeżeli płytki kładziemy na fragmencie ściany, to na górze powinien znaleźć się rząd całych płytek. Pamiętajmy, że jeśli układamy te same płytki na ścianie i podłodze, to spoiny ścienne powinny trafiać w spoiny podłogowe. Układanie płytek od góry czy od dołu. Gdy nie mamy dokładnie określonej wysokości okładziny na ścianie, to najwygodniej jest przyklejać płytki od dołu. Natomiast gdy okładzina ma sięgać do sprecyzowanej wysokości, która na dodatek nie jest wielokrotnością rozmiaru płytki, to płytki układamy od góry – przycięte elementy znajdą się na dole i będą mniej widoczne. Wyznaczamy pierwszy rząd. Za pomocą sznura mierniczego i poziomnicy wyznaczamy linię równoległą (i ewentualnie prostopadłą) do podłogi. Przybijamy w tym miejscu listwę startową (drewnianą lub aluminiową), która będzie przytrzymywała pierwszy rząd płytek.  Klejenie płytek. Na zagruntowaną ścianę pacą zębatą nakładamy przygotowany klej. Rozprowadzamy go na niewielkiej powierzchni – maksymalnie 1 m2. Klej szybko twardnieje, więc przestrzegajmy tej zasady, aby bez zbytniego pośpiechu precyzyjnie przykleić płytki. Następnie nakładamy klej na płytkę i mocno dociskamy ją do ściany w odpowiednim miejscu. Po zetknięciu płytki ze ścianą należy ją lekko przesuwać okrężnymi ruchami, aby uwolnić nadmiar powietrza i równomiernie rozprowadzić klej. Przyklejamy kolejne płytki w ten sam sposób, aby pokryć całą powierzchnię posmarowaną klejem. Aby spoina była jednakowa, między płytki wkładamy krzyżyki dystansowe. Za pomocą gumowego młotka lekko dobijamy kafelki, korygując i wyrównując ich położenie. Na bieżąco usuwamy nadmiar kleju. Pamiętajmy, aby co jakiś czas sprawdzać, czy płytki układane są równo.Co pierwsze ściana czy podłoga? W tym przypadku zdania są podzielone. Jedni zaczynają układanie płytek od ściany, a drudzy od podłogi. Złotym środkiem jest ułożenie płytek ściennych na listwie startowej od drugiego rzędu, a dopiero gdy zostaną ułożone płytki podłogowe, przyklejenie pierwszego rzędu płytek ściennych. Zaletą takiego rozwiązania jest równe ułożenie okładziny oraz możliwość swobodnego docinanie płytek położonych najniżej do krzywizn budynku. Ewentualne niedoskonałości można zamaskować listwą wykańczającą. Sposób ten wymaga precyzji i doświadczenia, dlatego nie polecamy go początkującym glazurnikom. Fugowanie. Po całkowitym wyschnięciu kleju możemy przystąpić do fugowania płytek.  Gdy podłoże jest chłonne, koniecznie musimy je zagruntować specjalną emulsją gruntującą zwiększającą przyczepność. Rozprowadzamy ją na ścianie pędzlem, oczywiście przed nałożeniem zaprawy wyrównującej lub kleju.